Костюм для сильной героини: от «Эвиты» до «Железной леди»

Фильм «Эвита» (1996)

Художник по костюмам: Пенни Роуз

В основу экранизации популярного бродвейского мюзикла «Эвита» легла история жизни Эвы Дуарте де Перон, жены президента Хуана Перона, самой известной женщины Аргентины. Происхождение Эвы, выросшей в бедной семье, огромное политическое влияние и благотворительная деятельность вызывали презрение со стороны элиты и обожание со стороны простых людей.

В Аргентине съемки фильма были встречены протестами местных жителей, опасающихся, что Голливуд запятнает образ их национальной героини. Многим аргентинцам показалась кощунственной идея пригласить на главную роль известную поп-диву Мадонну. Сама певица говорила, что была «одержима» духом покойной аргентинской первой леди.

«Я была рождена для того, чтобы сыграть эту роль, — признавалась она. — Я вложила в нее все свои силы и горжусь Эвитой больше, чем всем тем, что сделала».

Эва Перон была известна не только своей политической активностью, но и любовью к модной одежде и ювелирным украшениям от Cartier. Она была постоянным клиентом парижских домов Высокой моды Jacques Fath и Christian Dior, которые имели манекены с ее точными размерами для изготовления одежды без примерок.

«Единственной королевой, которую я когда-либо одевал, была Эва Перон», — сказал однажды Кристиан Диор.

Эва Перон / Фото: AP / TASS

Художник по костюмам Пенни Роуз (фильмы «Миссия: невыполнима» (1996), «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003), «Одинокий рейнджер» (2013)) получила доступ к аргентинскому гардеробу Эвы и создала по нему свои собственные варианты костюмов. Она решила их в красно-бело-серо-черной цветовой гамме, подчеркнув этим страстный, но цельный и уверенный характер персонажа.

Для Мадонны было сделано 85 костюмов, 39 головных уборов, 45 пар обуви и 56 пар сережек. Этим она побила мировой рекорд Гиннесса за «количество переодеваний костюмов в фильме», который до этого принадлежал Элизабет Тэйлор в «Клеопатре».

«Мы одевали от трех до пяти тысяч человек ежедневно. Фильм „Эвита“ стал самым большим проектом из всех тех, что я когда-либо делала», — сказала Пэнни Роуз.

Фильм «Джеки» (2016)

Художник по костюмам: Мадлин Фонтейн

Телевидение и кино не раз уже обращались к образу самой известной первой леди Америки Жаклин Кеннеди — вспомним фильмы «Жаклин Бувье Кеннеди» (1981), «Первая леди» (2000), «Серые сады» (2009), мини-сериалы «Клан Кеннеди» (2011), «Клан Кеннеди: После Камелота».

Фильм «Джеки» (в главной роли Натали Портман) рассказывает о четырех тяжелых днях из жизни Жаклин после гибели ее мужа президента США Джона Кеннеди. Трагические дни были запечатлены на фото и кинопленку, поэтому французскому художнику по костюмам Мадлин Фонтейн (фильмы «Амели» (2001), «Ив Сен-Лоран» (2013)) оставалось только воспроизвести знаменитые костюмы в своих мастерских.

Художник не могла менять их цвет, но подкорректировала его после теста на камеру. Так для сцены, имитировавшей кинохронику, реплику знаменитого красного костюма от Christian Dior, в котором Жаклин проводила экскурсию по обновленному Белому дому, сшили из розовой ткани, поскольку в черно-белом варианте красный цвет смотрелся черным.

Мадлин и ее команда сделали пять дублей розового твидового костюма, в котором Джеки была во время убийства мужа. Обычно его называют «розовым костюмом „Шанель“», но на самом деле, он был сшит в США, на фирме Chez Ninon из ткани, произведенной для Дома моды Chanel.

«Это был настоящий вызов, — признается художник по костюмам. — Я снова испытала то же чувство, что и при работе над фильмом об Иве Сен-Лоране, который тоже был известной иконой моды. Прикасаться к памяти Жаклин, посла элегантности, нужно было очень деликатно. Я надеюсь, что мне это удалось».

Фильм «Железная леди» (2011)

Художник по костюмам: Консолата Бойл

Бывший премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Маргарет Тэтчер не претендовала на звание модной иконы, но ее стиль, безусловно, не остался незамеченным.

Художник по костюмам Консолата Бойл («Королева» (2005), «Шери» (2009), «Виктория и Абдул» (2017)) не просто повторила знаковые костюмы Тэтчер с ее любимыми блузками стиля Pussybows, а придала поэтический смысл ее экранной одежде.

«Маргарет была очень умна в своем имидже, — говорит художник по костюмам. — Она разумно использовала цвет, всегда зная, что ее будут окружать мужчины в серых или темных костюмах, тонкая полоска на которых была в них чуть ли не самой яркой краской. Она была отблеском света в монохронном мире.

Маргарет Тэтчер и Мангосуту Бутелези / Фото: AP / TASS

Мы снимали не документальный фильм и избегали рабского копирования. Наши костюмы отражают настроение момента и раскрывают внутренний мир героини (в главной роли Мэрил Стрип, — прим. tvkinoradio.ru). На протяжении всего фильма силуэт костюмов Тэтчер меняется от мягкого до четкого. Этим мы подчеркнули развитие героини как политика и женщины.

Кадр из фильма «Железная леди» (2011) / Фото: 20th Century Fox

Для ее костюмов мы взяли синий цвет и его оттенки. Синий — это цвет тори (британской Консервативной партии, — прим. tvkinoradio.ru), и Тэтчер, как член этой партии, часто использовала его в своей одежде. В фильме интенсивность синего цвета возрастает от нежных оттенков платьев юной Маргарет до более глубоких, насыщенных тонов в период расцвета ее политической карьеры.

Во время фолклендской истории мы одели ее в лиловые костюмы, а ближе к концу, как раз перед отставкой Тэтчер, ввели темно-бордовые и черные цвета. И в тот момент, когда она уходит в отставку под звуки „Каста Дивы“, мы видим ее в полыхающем, красном костюме».

Фильм «Коко до Шанель» (2009)

Художник по костюмам: Катрин Летерье

Модельера Габриэль (Коко) Шанель смело можно назвать «Железной леди в мире моды». Успех карьеры Великой мадемуазель напрямую зависел от силы ее характера. Французский художник по костюмам Картин Летерье (фильмы «Высокая мода» (1994), «Прощай, Эммануэль» (1977)) считает, что «за этой силой стояла хрупкость, но она не хотела, чтобы об этом знали.

«Мне повезло, — продолжает рассказывать Катрин, — поскольку юная Коко была очень красивой, то сохранилось много фотографий. Я, конечно, сделала исследование той эпохи, того, что носили люди такого же достатка, как у нее. Я ходила в музеи, смотрела на картины, покупала на блошиных рынках ткани, пуговицы, нитки и старые шляпы.

При этом мне не хотелось создавать копии. Я была совершенно свободна в своем творческом поиске. Мы с режиссером Анн Фонтен решили, что Шанель (актриса Одри Тоту, — прим. tvkinoradio.ru) всегда должна выглядеть иначе, чем все. Когда все носят цветное, она появляется в черном, когда дамы одеты женственно, она заимствует вещи из мужского гардероба».

Кадр из фильма «Коко до Шанель» (2009) / Фото: Warner Bros. Габриэль (Коко) Шанель / Фото: Granger/TASS

40 человек пять месяцев работали над костюмами, создав, среди прочего, более 700 головных уборов. Известный шляпник Стивен Джонс делал шляпы, которые в фильме носила Коко, а другая известная модистка, Пиппа Клитор, делала шляпы, которые в фильме разрабатывала Шанель.

«Карл Лагерфельд (тогда возглавлявший дом моды Chanel, — прим. tvkinoradio.ru) открыл для меня возможности, о которых я могла только мечтать, — вспоминает художник. — Для финальной сцены, снятой на настоящей лестнице дома Chanel, мы использовали подлинные, архивные наряды.

Я нервничала, потому что это было, как играть Шекспира перед актером».

Фильм «Часы» (2002)

Художник по костюмам: Энн Рот

Одной из героинь фильма «Часы» стала центральная фигура феминизма 1970-х годов — писательница Вирджиния Вулф. В фильме три героини, которые живут в разное время. Единственное, что их связывает между собой — книга Вулф «Миссис Дэллоуэй», первоначальное название которой было «Часы».

Для того, чтобы быть похожей на Вирджинию Вульф, актриса Николь Кидман, по предложению художника по костюмам Энн Рот (фильмы «Полуночный ковбой» (1969), «Английский пациент» (1996), «Холодная гора» (2003)), носила фальшивый нос. Почему на этом настаивала именно Рот? Режиссер Энтони Мингелла, не раз работавший с Энн, называет ее «меньше художником по костюмам, больше режиссером».

«Она выстраивает хореографию движения актеров, — говорил режиссер. — Ведь то, что они носят, помогает им создавать характер, сковывая или раскрепощая движения. Она думает не о дизайне платья, а о том, как актриса будет входить в нем в дверь.

Вирджиния Вульф / Фото: Wikipedia. Кадр из фильма «Часы» (2002) / Фото: Miramax

Вот и Николь Кидман, получившая „Оскар“ за исполнение роли Вулф, признавалась в одном из интервью: „Я не знаю почему. Все произошло не из-за носа, а благодаря дизайну домашнего платья и платку, лежащему в кармане. Платье изменило мне походку, и во мне внезапно ожила Вирджиния“».

Фильм «Амелия» (2009)

Художник по костюмам: Кася Валицка-Мэймон

Этот фильм посвящен легендарной летчице Амелии Эрхарт, первой женщине-пилоту, перелетевшей Атлантический океан. Гибель Амелии все еще остается загадкой, а вот чувство стиля — нет, потому что сохранились сотни фотографий и кинохроника. К ним и обратилась художник по костюмам Кася Валицка-Мэймон (фильмы «Королевство полной луны» (2012), «Первому игроку приготовиться» (2018)), чтобы воссоздать летные ансамбли и повседневные наряды для героини (актриса Хилари Суонк).

Но художник не стала детально воспроизводить костюмы с фотографий, а создала свой, вдохновленный ими образ.

«Амелия носила одежду с естественной легкостью и элегантностью, — говорит Мэймон. — Ее вечерние платья мне нравятся не меньше, чем летная форма. Удивительно, что это был гардероб одного и того же человека. Мы с режиссером Мирой Наир стремились к тому, чтобы у зрителя не было ощущения „костюмного фильма“, чтобы все то, что носят в кадре, выглядело современно».

Для дизайна курток и комбинезонов для авиаторов создатели фильма обратились к бренду Belstaff USA, который специализируется на одежде из кожи. Его исполнительный вице-президент Франко Дикарло сказал, что им даже не пришлось ничего придумывать: «Многие куртки-авиаторы не меняются стилистически, остаются вне времени. Эта „тенденция“, которая длится вечно».

Как мы видим, художники по костюмам, создавая экранные образы известных женщин, опираются на документальные материалы, но все же разрабатывают свой дизайн костюма. Потому что только так можно раскрыть на экране характер героини.

Обложка: кадр из фильма «Железная леди» (2011) / 20th Century Fox